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DE DAKAR A TOULOUSE, l’itinéraire

« La Ligne», est notre fil d’Ariane qui court à la lisière entre sable et océan, de Dakar jusqu’à Toulouse

Route aérienne ouverte en 1919 par les pilotes de l’Aéropostale et suivie quoi qu’il en coûte et par tous les temps pour faire passer le courrier, elle relie les villes que nous traverserons par la route.

• Dakar, le 3 juillet
• Saint Louis du Sénégal, le 4
• Nouakchott, le 5
• Port Etienne (Nouâdhibou), le 7
• Villa Cisneros (Dakhla), 9
• Cap Juby (Tarfaya), le 11
• Agadir, le 12
• Mogador (Essaouira), le 14
• Casablanca, le 17
• Tanger le 20
• Barcelone, le 22
• Toulouse, le 24

Chaque étape garde la trace du passage des pilotes…

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C’était aussi l’occasion d’inaugurer la stèle Mermoz en mémoire à ce pilote de l’Aéropostale surnommé l’Archange, qui a pris son dernier envol depuis la cale située au même endroit.

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Il est 7h, le soleil s’élève au dessus de l’horizon sur la mer, sur ce bassin d’où Jean Mermoz faisait décoller son hydravion « La Croix du Sud » pour quitter Dakar et poursuivre sa route au dessus de l’océan Atlantique en quelques heures avec sa précieuse charge de courrier.

Dans un joyeux concert de klaxons, cinq 2CV et une méhari du Club des 2CV du Sénégal nous font une amicale escorte à travers la banlieue de Dakar, où déjà s’accumulent les épouvantables bouchons du matin.

C’est pour nous une des dernières fois que nous vivons « l’enfer de la route de Rufisque » !

En arrivant en vue de Thiès, la route est de plus en plus belle, les premières pluies de l’hivernage ont fait jaillir des étincelles vertes sur les bas côtés de la route et les cultivateurs poussent la charrue pour créer de beaux sillons jusque sous les baobabs.

Notre première halte est pour « Les Délices » à Thiès et leur carte mirobolante ! Le gardien du parking se charge d’arrêter camions et voitures dans un grand mouvement de virevolte avec force coups de sifflets en rythme et une dose énorme d’enthousiasme et réserve ainsi à notre 2CV une sortie triomphale sur la grande avenue bordée de manguiers du centre ville de Thiès.

Le soleil a monté, la chaleur augmente, sous les acacias épineux l’ombre est rafraîchissante. Partout la 2CV soulève l’admiration. Enfin vers deux heures, le pont Faidherbe se dessine en ombre chinoise sur le ciel éclatant de lumière de SAINT LOUIS. De Thiès à Saint Louis il nous aura fallu trois heures. L’Hôtel de la Poste, l’hôtel de la Résidence, l’hydrobase sur la langue de Barbarie sont les lieux qui ont vu passer Mermoz, Saint Exupéry… A l’Hydrobase, une stèle rappelle l’aventure de Mermoz.

Jean Mermoz devant l’hôtel de la Poste à Saint Louis du Sénégal

Une à une, les étoiles s’allument, la lune se lève dans une nuit de velours sur notre premier jour de voyage.

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Le soleil se lève sur l’Hydrobase, nous quitterons Saint Louis ce matin sans tarder mais non sans avoir cherché la trace de Jean Mermoz sur la Langue de Barbarie. Le souvenir de Mermoz est vif à Saint Louis, tout un chacun a entendu parler de l’aviateur qui atterrissait sur l’Hydrobase, dont il ne reste plus aujourd’hui que le nom. « Un grand homme », « quelqu’un de très important », « un héros magnifique »…

« Il était né pour la quête de l’inaccessible. »

C’est ce que Joseph Kessel dit de lui dans le magnifique portrait qu’il en fit.

Dans la salle à manger de l’hôtel de la Poste, on rend un culte secret au souvenir de Mermoz : photos, portraits dédicacés, tableaux, objets… une magnifique décoration évoque la passion du vol et notamment cette phrase du fabuleux pilote: « Je trouve que la vie est belle et qu’elle est bonne à vivre. »

Après avoir traversé une dernière fois le pont Faidherbe, nous nous apprêtons à dire Adieu au Sénégal. A la frontière au barrage de Diama, nous passons en Mauritanie. Laissant les boubous éclatants pour les habits bleus des Maures, nous prenons plein nord la piste qui traverse le parc naturel du Diawling ; habitant le plus répandu : les phacochères, qui traversent par famille entières la piste devant nos roues !

Pourtant petit à petit le paysage change, les roseaux des bords du fleuve Sénégal sont remplacés par de petits buissons épineux de plus en plus rares : nous allons vers le désert et les dromadaires remplacent les phacochères !

La chaleur monte, le soleil frappe dur, la piste est en mauvais état : bref, la route est longue pour nous qui voyageons en 2CV ; finalement nous rejoignons « le goudron »: pourvu que la Choupette tienne ! Nul n’a envie de tomber en panne dans cette immensité sans ombre…

A 16 heures, enfin : Nouakchott ! Ville basse, étalée, étendue, sans âme et les hauts parleurs complètement saturés qui diffusent les musiques de la campagne présidentielle. Rien de bien intéressant à voir pour un voyageur qui ne fait que passer à Nouakchott. Heureusement, le sourire lumineux de Leya, la cuisinière de notre maison d’hôtes et son délicieux tagine aux citrons confits ravivent l’ambiance…

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45 minutes pour l’ensemble des formalités qui comprennent le passage au poste de police sénégalais(6000cfa), le passage du pont (4000cfa), la taxe communale pour le village (1000), le poste de police mauritanien (6000). On peut changer les francs CFA en ouguiyas mauritaniens au poste de frontière mauritanien. Ensuite, le douanier prend contact avec un assureur « itinérant ». Nous avons trouvé ce dernier au bout de quelques kilomètres, au volant de sa Mercedes blanche. Le contrat a été signé directement sur le capot de la voiture, pour 8000 cfa, nous sommes couverts pour la Mauritanie. Dernière halte payante, le poste des gardes du parc national de Diaw Ling que la piste traverse. (8OOOcfa).

On prend d’abord en direction de Rosso en longeant le fleuve, puis après le troisième pont, (travaux) on prend sur la gauche une assez mauvaise piste qui remonte plein nord, jusqu’à Keur Massene à 5km puis jusqu’à la route nationale 2, 30km plus loin. La route jusqu’à Nouakchott est ensuite excellente.

Cet itinéraire est intéressant hors de la saison des pluies.

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Le désert ! La route est comme une bande ondulante qui monte droit vers le nord, 465 kilomètres, et traverse un paysage sans limites entre les dunes et les barcanes. Plus aucun arbre et bientôt un fort vent qui se lève : un fin voile de sable danse sur la route en permanence et s’infiltre partout. Le rétroviseur renvoie strictement la même image que celle que nous avons devant nous…

Le moteur tourne comme une horloge, une vraie merveille.

Vers midi, une station service comme une station perdue de l’ouest américain, avec ses serveurs abrutis d’ennui et de chaleur. Puis on reprend la route vers Nouadhibou, étrange ville de béton cernée par le sable et la mer, ville industrielle, sans apprêt, sans charme ; mais d’où s’élève la curieuse poésie des ports, des zones désolées et désolantes : le cimetière de bateaux, la voie de chemin de fer et son train de 180 wagons, des épaves rouillées y sont sans doute pour quelque chose.

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Nouadhibou bétonnée, désolée, qui se dérobe… L’hôtel : fanfreluches et couverture acrylique ornée d’une énorme rose : épouvantable !! On rêve d’une chambre monacale et d’un parquet simple au lieu de cette vieille moquette qui plisse …

Le découragement guette, le ton monte ; la journée commence petitement…

Jusqu’à la rencontre avec Hamada Ould Bakar, passionné d’Aéropostale, dans son grand deraa (vêtement) bleu de sahraoui.

Sans doute averti du passage d’une Choupette Aéropostale, il est parti à notre recherche. Il nous rejoint devant la porte mozarabe d’un joli fortin et nous ouvre les portes de la ville. Petit à petit, il nous montre ce qui était caché : les restes de la maison du premier chef de l’aéroplace de Port Etienne, Pierre Deley, le fort du lieutenant Lerumeur, créateur des premiers goums, l’hélice d’un Latécoère 25 dans le vieil aérodrome et surtout la chambre de Saint Exupéry dans la maison de la Compagnie coloniale de Pêche et de Commerce, où il séjournait tout comme le premier pilote de la Ligne Emile Lécrivain, avant que ne soit construite l’aéroplace. Quelle émotion pour nous que de monter l’escalier de bois, pousser la vieille fenêtre ! La résidence du gouverneur, « la maison des pilotes », cachés, gardés comme des secrets et que nous n’aurions pas découverts sans Hamada.

Nous passons à l’alliance franco-mauritanienne, petit coin bien agréable et bien joli avec sa magnifique terrasse qui domine le port, où règne l’ambiance typique des centres culturels français outre-mer  et où Jacqueline Thomas, directrice et consul honoraire de Nouadhibou, nous accueille avec un grand sourire et beaucoup d’enthousiasme, le temps d’une photo.

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Cette zone constitue en effet l’extrémité sud du fameux Mur des sables érigé par le Maroc pour se protéger d’attaques du Front Polisario sahraoui et asseoir son contrôle sur cette zone contestée.

La piste se brouillant au gré des ondulations des dunes, nous nous demandons bien comment suivre le conseil inscrit sur des panneaux consistant à surtout ne jamais la quitter ! D’autant que le seul danger n’est pas les mines : un piège courant dans le coin consiste à suivre de « faux guides » qui attirent les voyageurs imprudents vers des zones où ils s’ensablent, avant de les rançonner pour leur libération.

Nous optons donc pour la prudence et sortons une paire de jumelles qui nous permet de suivre de loin le parcours d’une voiture venant en sens inverse et qui semble connaitre le chemin par cœur, avant de nous engager sur ses traces.

C’est loin !

Notre remontée du Sahara continue sans encombre et sans hâte. La route déserte s’étire sur des milliers de kilomètres, avec des ouvertures sur la mer de temps en temps, parfois quelques troupeaux de dromadaires. Il ne faut pas oublier de faire des pauses régulières, tout autant pour laisser refroidir le moteur que pour nous dégourdir les jambes … sans quitter la route !!

En fin de journée, nous obliquons vers la presqu’île de Dakhla, langue de sable étincelant, cernée par l’océan et nous nous retrouvons plein sud, poussés dans le dos par le vent. La halte à Dakhla nous fait découvrir le petit aérodrome, simple escale de ravitaillement de l’Aéropostale, mais la ville d’aujourd’hui, battue par les vents, n’en garde pas de souvenir. Rencontre qui détonne : les quelques surfeurs venus faire du kite sur la splendide baie de La Dune blanche.

Nous quittons Dakhla le lendemain et retrouvons, plein nord, le vent de face, un vent inlassable que rien n’arrête et qui nous ralentit à 50 à l’heure. Alors forcément … la route est longue, les esprits vagabondent pendant des heures, les livres sortent. C’est l’endroit et le moment idéals pour lire Kessel, Théodore Monod, Saint-Exupéry, et surtout l’immense Terre des Hommes !

La halte suivante est pour Laayoune, au bord de l’océan, où l’on sent bien les efforts de développement du gouvernement pour «coloniser » le Sahara occidental ; ville cernée par le sable et les pierres, où tout est apporté de l’extérieur.

L’article Nouadhibou – Laayoune : le No Man’s Land miné est apparu en premier sur Raid Aéropostale.

La ville s’ensable inexorablement, les murs des cours disparaissent sous les dunes. Sur le bord de l’océan, le vent souffle, les embruns s’envolent. Nous prenons le petit chemin qui mène jusqu’au fort. La bâtisse est immense, peu hospitalière, et occupée par l’armée marocaine : nous ne pouvons entrer. Il reste une certaine ambiance car même si le village s’est agrandi, l’endroit reste profondément isolé.

Par contre, nulle trace de la piste d’aviation. Seulement une statue de Bréguet sur la plage et un joli petit musée sur l’aéropostale très bien tenu. Et la présence pénétrante des héros du vieux temps.

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