6 février : Assentamento Terra Vista

Nous sommes accueillis par Joelson, un des leaders historique du Mouvement des Sans Terre dont l’ambition est de rendre la terre aux peuples natifs et favoriser l’essor des méthodes ancestrales d’agroforesterie. Le MST a permis de regagner des milliers d’hectares de terres que les colonels (grands fermiers) s’étaient accaparées en proposant aux veuves de fermiers de leur financer un bel enterrement en échange de leur terre. Joelson a ainsi vengé ses deux grand-mères.

La communauté Terra Vista en particulier a récupéré 900 ha de prairies en l’an 2000 et y a planté 300 ha de cacao, 300 ha de forêt native et 300 ha en agroforesterie, avec 55 familles qui en vivent. Le travail est impressionnant, avec d’immenses arbres de 24 ans qui en paraissent le double, 26 essences différentes de cacaoyers répartis en parcelles d’expérimentation.

Une coopérative chapeaute le tout : chaque famille se voit accorder un bout de terre et y plante ce qu’elle veut, mais la quantité de terre accordée à quelqu’un peut varier selon qu’il souhaite en cultiver plus ou moins.

Terra Vista prouve la pertinence de son modèle mêlant agroforesterie diversifiée et exploitation du cacao, dont le cours a explosé de 120 à 1100 reais l’arrobe (15kg).

Les méthodes ancestrales de production inspirées des indiens Tupis et le remplacement des pesticides et engrais chimiques par des alternatives biosourcées ont permis de tripler la production à 45 arrobes / ha / an.

Une famille exploitant en moyenne 4 ha avec peu de frais profite ainsi d’un revenu annuel de plus de 33 k€, à comparer au salaire mensuel minimum d’environ 230€ au Brésil.

Joelson rêve d’une « OPEP du chocolat » qui permettrait aux 22 pays producteurs d’Amérique et d’Afrique de regagner du contrôle sur les prix contre les géants anglo-saxons tels Cadbury.

L’autre levier pour capter la valeur ajoutée consisterait à transformer localement le beurre de cacao, mais cela demande des investissements importants en matériel et compétences. Aujourd’hui, ils transforment 5% de leur production pour faire un chocolat bio et miiitant, très vif, qui gagne des prix lors de salon du chocolat à Paris ou Bruxelles.

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4-5 février : Salvador – Canavieiras

330 + 110 km

Grandes retrouvailles familiales avec le 5e membre de la Team Aérodeuche, Laurian, en provenance du grand Nord canadien, ET la branche brésilienne de la famille : Tintin, Rosangela, ainsi que Cécile qui les visite !

Merveilleux théâtre de ces retrouvailles, Canavieiras aligne le long de petites rue pavées en bordure de lagune, les anciens entrepôts de cacao. La ville garde la marque du succès commercial de cette production opulente avant la maladie du balai de sorcière. Les entrepôts début de siècle sont restaurés et repeints de couleurs éclatantes : décor magique pour la caïpirinha du soir !

A portée de pirogue, nous sommes ensuite accueillis 2 jours au sein d’une réserve « extractiviste » constituée de communautés qilombo. (descendants d’anciens esclaves après l’abolition). 2500 familles pratiquent l’autonomie alimentaire à base des cultures traditionnelles variées et l’exploitation raisonnée des crabes de mangrove. Cette zone protégée à 80% maritime compte un tiers des mangroves du Brésil. Les principales ressources en sont la pêche, les crustacés (crabes, moules et huîtres de palétuviers) ou encore les fruits mangaba.

Les communautés sont installées dans les rainures de grands systèmes de dunes qui retiennent l’eau douce depuis des siècles, mais les fermiers autour veulent y faire de l’élevage et drainent les dunes. En conséquence, les puits de 2m doivent désormais être creusés à plus de 6m. Avec la montée de l’océan et la raréfaction des pluies, l’eau douce vient à manquer :
cela met en péril les cultures notamment de mangabier, arbre fruitier poussant dans les dunes côtières et qui n’existe qu’au Brésil.

9 procès sont en cours mais les riches fermiers arrivent avec des titres de propriété, et provoquent des incendies qui détruisent les forêts des zones extractivistes.

Sur une note plus sympathique, on déguste des fruits ´inga’ dans de grandes gousses, en suçant le duvet cotonneux tout doux et sucré autour du noyau. Festin, aussi, de crabes et crevettes. Nous apprenons encore que l’oiseau japu, maître-chanteur, construit ses nids dans les arbres occupés par des nids de guêpes, pour se protéger contre les prédateurs.

La pêche traditionnelle des crabes de mangrove se fait en utilisant un tout petit crabe appelé « coussin » comme appât au bout d’une canne à pêche pour attraper les plus gros. Une méthode plus récente consiste à simplement les récupérer à la main de nuit à la lanterne.

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31/01 – 02/02 : SALVADOR !

Salvador est jusqu’à présent notre plus longue escale : 4 nuits. Cela fait un mois et près de 6000 km que nous sommes partis, et nous retrouvons ici Marie, nouvelle participante au raid ! Désormais les parents prendront le relais en Aérodeuche tandis qu’Anissa et Alexis poursuivent en bus.

4 nuits ne sont pas de trop pour (re)découvrir Bahia. Le quartier du Pelourinho, le couvent Sao Francisco, la maison de Jorge Amado, plus grand écrivain brésilien dont nous savourons pendant nos heures de route les romans transcrivant la violence et la folie du cacao dans les années 1930.

L’identité africaine explose à Salvador, elle s’exprime évidemment dans le candomblé mais aussi partout dans la ville.

Les terreiros de candomblé, ces communautés religieuses afro-brésiliennes teintées de catholicisme et d’animisme, célèbrent les divinités Orixas. Nous devons avouer que nous n’avons pas tout compris et le peu de temps que nous sommes restés n’a pas été suffisant pour maîtriser les concepts et déclinaisons bahianaises de cette mystique originaire d’Afrique de l’Ouest.

Le fête de Iemanjá, orixá déesse de la mer et de la pêche, sur la plage du Rio Vermelho, répond à des principes qui ne se laissent pas facilement apprécier.
Une foule immense vêtue de bleu et de blanc se rassemble au lever puis surtout au coucher du soleil afin de lancer des fleurs en offrande à la mer. Les prêtresses de candomblé purifient ceux qui le souhaitent contre une poignée de billets. Dans l’après-midi, des dizaines de bateaux de pêche quittent la plage pour aller jeter des offrandes au large.

À leur retour, la fête change de visage : la bière Brahma coule à flots, le rythme endiablé des percussions déclenche des danses survoltées, les visages de tous âges ivres de soleil et d’alcool rient et s’embrassent, les déchets s’amoncellent dans les rues, les tongs collent au sol, l’odeur de friture des acarajé aux crevettes imprègne tout …

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Jours 25-26 : Aracaju – Salvador
340km

La belle Salvador de Bahia nous ouvre ses portes !
Quelle ville bouillonnante de culture, d’art, de musique, de sensualité !

Avant même de la découvrir plus en détails, la vice-maire Anna Paula Matos et sa joyeuse équipe de la mairie de Salvador de Bahia nous accueillent en présence de la directrice de l’Alliance française Sandrine Dos Santos et du Consul honoraire de France Bernard Greck.

Nous échangeons sur les axes de coopération culturelle et touristique possibles avec la Ville de Toulouse, sous l’angle de l’héritage de l’Aéropostale. Salvador fut en effet il y a pile un siècle une escale appréciée des pilotes et de leurs radios et mécaniciens qui furent séduits comme nous par le patrimoine, les plages splendides, la somptueuse Baie de Tous les Saints et la gentillesse des Bahianais.

Après une glace aux fruits Mangaba / Açaí / mangue … nous allons siroter des caïpi sur la terrasse de l’Alliance française. Et alors la quelle claque ! La vue sur la Baie au coucher du soleil …

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Jours 25-28 : Olinda – Recife – Maceio – Aracaju
300 + 280 km

Olinda nous a vraiment charmés, avec son esprit tranquille et bohème, encanaillé en cette période de pré-carnaval cathartique, et ses dédales 3D de ruelles colorées.
Et surtout quelle surprise quand, en roulant dans notre deuche, on entend quelqu’un hurler notre nom comme un fou : c’est Edu, un Brésilien prof de guitare rencontré au Cambodge il y a 22 ans !! Il est aujourd’hui ethno-musicologue et travaille avec les Amérindiens Maxacalis du Minas Gerais comme notre tante Rosangela.

A Recife, nous rencontrons l’équipe municipale avec le Consul de France afin d’évoquer l’héritage de l’Aéropostale dans la ville et les axes de coopération culturelle, académique et touristiques avec la ville de Toulouse. Si Recife n’était qu’une escale intermédiaire entre Bahia et Natal, inaugurée il y a tout pile 100 ans, la mairie affiche tout de même l’intention de mettre en valeur cette histoire sur le plan touristique.

Pendant deux jours, nous traçons ensuite en direction de Salvador de Bahia, en profitant un peu de la magnifique route des plages entre Maceio et Aracaju. Le paysage connaît un surprenant changement au profit de verdoyantes collines parsemées de petits élevages bovins. On pourrait se croire en France, n’étaient les immenses cocoteraies et la température. Et les villages d’architecture coloniale avec leurs églises baroques et rococo.

Ma petite joie improbable d’hier soir : un très bon restau syrien aux plats presque introuvables en France : kibbeh bel-laban, kibbeh nayye, maklube, mhammara …
Pour ne rien gâcher, une petite fantaisie fusion : la caïpi-arak !

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Jours 23-24 : Pipa – Olinda
260km

L’ambiance est à la fête !
Pipa est cette petite ville côtière hippie et écolo en semaine et survoltée le week-end, longée d’une sublime « baie des dauphins » aux falaises ocres accessible uniquement à marée basse.

Sur la route, nous nous arrêtons par hasard à João Pessoa : quelle excellente idée ! 3e plus ancienne ville du Brésil, JP recèle un centro historico magnifiquement restauré d’églises baroques et façades Art Déco. Point d’orgue : le monastère fondé en 1598 par des Portugais de retour de Macau, avec ses détails aux influences asiatiques (dragons…).

Notre arrivée à Olinda dimanche soir s’annonçait un peu comme … un dimanche soir justement. Perdu ! On débarque en pleine liesse de pré-carnaval avec feux d’artifice, fanfares, danse, costumes étincelants et absurdes.

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Jour 23 : Lagoa do Bomfim

30km au sud de Natal se situe la Lagoa do Bomfim, lac identifié par Jean Mermoz pour tenter de faire redécoller son hydravion Comte-de-la-Vaux en vue de retraverser l’Atlantique dans l’autre sens, en 1930.

Mermoz effectue 54 tentatives depuis le Rio Potengui puis ce lac avant d’enfin réussir à décoller, faute de vent favorable.

Le maire Gustavo Santos nous invite à visiter le petit musée hébergé sur le terrain du propriétaire actuel des lieux.

Pour nous, le souvenir remonte immédiatement du tout premier jour de notre grand raid sur les traces de l’Aéropostale : en juillet 2009, notre Aérodeuche prenait son départ vers Toulouse depuis la cale de l’ancienne hydrobase de Dakar, de laquelle Mermoz avait pris son dernier envol en direction de Natal avant de disparaître en mer.

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Jour 22 : NATAL !

Natal, première étape de notre parcours historique sur les traces de l’Aéropostale, Natal tête de pont de cette ligne mythique qui court jusqu’à Santiago, Natal que Mermoz réalise l’exploit d’atteindre en volant 21h et 15mn d’une traite depuis Dakar le 13 mai 1930, aux commandes de son hydravion Croix-du-Sud !

L’accueil que nous font le nouveau maire de Natal Paulinho Freire et son équipe est extraordinaire !

Nous visitons l’ancien aérodrome sur la base militaire de Parnamirim avec la maison de Mermoz et Vachet, puis l’ancienne hydrobase sur le Rio Potengui où reste intact le gigantesque hangar à avions de l’Aéropostale.

3 historiens locaux, dont l’auteur d’une biographie de Mermoz (Roberto de Silva), nous confient de nombreuses anecdotes sur le passage des pilotes il y a un siècle.

Une réunion avec le maire de Natal et ses équipes ainsi que celles du Consulat de France à Recife et de l’Alliance Française est l’occasion d’un échange de courriers avec le maire de Toulouse et de témoigner du souhait de renforcer les coopérations culturelle, touristique et académique entre les deux villes.

Enfin, nous visitons le Centre Culturel Trampolim da Vitoria et ses archives sur l’histoire de l’aviation dans cette région qui joua un rôle majeur pendant la seconde guerre mondiale. Un espace est dédié au héros national Santos-Dumont, pionnier brésilien de l’aviation auquel est souvent attribué le 1er vol réussi d’un avion. Il vécut l’essentiel de sa vie en France où il inventa les premiers dirigeables. Il a également conçu le parc national des chutes d’iguazu, et on lui attribue aussi la naissance de la montre portée au poignet, conçue par son ami Cartier pour s’adapter aux besoins de l’aviateur.

Merci à toutes les équipes impliquées depuis des mois dans la préparation de cette journée si passionnante !!

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Morro Branco, Flecheiras, Canoa Quebrada … autant de jolis villages de pêcheurs et plages paradisiaques !

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Jours 18-20 : Barreirinhas – Macapa – Prea
220 + 200 km

Après une pause vidange moteur, menues réparations et nettoyage intensif de l’Aérodeuche, et une escale naze dans un village naze sous la pluie, encore la pluie, toujours la foutue pluie, on décide de se la couler douce 48h dans un joli hôtel en bois sur la plage à Prea.

Ce petit village de pêcheurs proche de la huppée Jericoacoara nous offre son soleil, ses baignades, ses petits-déjeuners à base de fruits tropicaux, son farniente, un footing au coucher du soleil et les retours de pêche en jangadas traditionnelles à voile triangulaire.

Un petit luxe par les temps qui courent : le lavomatic avec supplément séchage !

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